Нужно ли убирать листья у винограда. Этапы и особенности проведения обрезки винограда летом
Этот разговор об уральском винограде я сознательно оставил на период ранней весны, когда в спокойной обстановке не отвлекаясь предпосадочной лихорадкой у нас еще есть время вспомнить прошедший год, проанализировать просчеты и подготовиться к новому сезону. В этой статье я постараюсь ответить на многочисленные вопросы садоводов, которые я систематизировал, обобщил и попытаюсь ответить на них.
Давайте начнем разговор о винограде с его годичного цикла развития, однажды разобравшись в этом периоде жизни виноградного куста и процессах, протекающих на протяжении года, многие вопросы у вас просто отпадут сами собой.
Годичный цикл развития винограда состоит он из двух периодов - вегетации и зимнего покоя.
Вегетация - это период интенсивного роста и развития растения начинается он с весеннего пробуждения и оканчивается опадением листьев осенью. Период вегетации длится обычно с первой половины апреля до начала октября и включает в себя пять фаз развития растений: 1) сокодвижение (плач винограда), 2) распускание почек, рост побегов и соцветий, 3) цветение, 4) рост ягод, 5) созревание урожая, вызревание побегов и листопад.
Первая фаза начинается при повышении температуры почвы на глубине 30-40 см, в зоне корнеобитания винограда, до +8С°-10С° и характеризуется началом активной деятельности корней. Заканчивается эта фаза распусканием почек. Продолжается усиленное сокодвижение примерно месяц с 5-10 апреля до 5-10 мая. Если сокодвижение протекает нормально, это свидетельствует о хорошей перезимовке корневой системы. Если же корни подмерзли или в почве недостаточно влаги, сокодвижение ослабляется или прекращается совсем. В этот период открывают лозу, заканчивают ее обрезку и подвязку к первой проволоке шпалеры.
Вторая фаза длится от распускания почек до начала цветения и характеризуется активным ростом побегов до 5-10 см за сутки, развитием и формированием соцветий на побегах. В этот период обламывают лишние зеленые побеги, как определить наиболее плодоносные я описал в статье «Воспитание урожая». Оставшиеся побеги, по мере их роста, подвязывают. В это время виноград особенно нуждается в подкормке полным удобрением.
Третья фаза это период цветения, которое обычно длится от 8 до 14 дней. Это самая короткая, но очень важная фаза развития куста винограда, от ее успешного прохождения зависит будущий урожай. Начинается она со сбрасывания колпачков на цветках, минимальная температура при которой может начаться цветение +16С°. В этот период категорически запрещается поливать виноград, чтобы не понизить температуру почвы и не вызвать опадение как отдельных цветков так и целых цветочных кистей.
Четвертая фаза длится от окончания цветения до начала созревания ягод. Созревание, как правило, приходится на конец июля (сорта очень раннего срока созревания) и конец августа (раннесредние сорта). В начале этой фазы растут завязи ягод, а развитие побегов замедляется, но они значительно утолщаются. В конце это фазы ягоды прекращают рост, размягчаются, осветляются у белых сортов или окрашиваются у цветных. Рост побегов приостанавливается, начинается вызревание лозы. В этот период проводят чеканку верхушек побегов, удаляют лишние пасынки, в зоне кистей, открывая их солнцу, обрывают листья. Чтобы не затянуть время созревания ягод и накопление в них сахара полив винограда с середины лета следует прекратить полностью.
Пятая фаза начинается полной зрелостью ягод, а заканчивается опадением листьев и переходом растений в состояние покоя. Побеги вызревают тем раньше, чем скорее прекратится их рост. В вызревшей лозе в клетках древесины накапливается крахмал, ткани теряют влагу, кора затвердевает и становится коричневой. На Урале естественный листопад вследствие ранних заморозков, как правило, не наступает, листья погибают подмерзнув. Однако побеги к этому времени успевают отрасти и вызреть на достаточную длину. В конце фазы обрезают кусты, вносят удобрения, снимают лозу с опор.
Зимний покой виноградного куста это период от листопада до наступления вегетации. В это время почти полностью приостанавливаются все жизненные процессы в растении. Зимний покой состоит из физиологического, который наступает в наших условиях в ноябре - декабре, когда даже временное повышение температуры не выводит растение из состояния покоя и не снижает его морозостойкости и вынужденного покоя который начинается с января и продолжается до начала вегетации. Если в этот период наступает временное потепление, оно становится опасным, так как растение может выйти из состояния покоя, потерять устойчивость к низким температурам и при возврате холодов подмерзнуть.
А теперь хочу ответить на просьбы садоводов-виноградарей помочь им определить болезнь, неожиданно свалившуюся на их виноград. Часто с такими просьбами ко мне обращаются по телефону, и я честно пытаюсь помочь советом, хотя сам бы очень сомневался в профессионализме врача, который способен диагностировать болезнь, назначить лечение и прописать микстуру по телефону. Однако эти поначалу почти бессмысленные диалоги незаметно оформились в мое твердое убеждение, что это не болезни, а почти всегда недостаток тех или иных питательных веществ в «меню», которым мы потчуем наш виноград.
Внешние признаки недостатка питательных веществ
Заметить отсутствие одного или нескольких питательных веществ вообще нелегко, однако для садоводов очень важно уметь распознавать недостаток веществ по внешним признакам растения. Некоторые из них описываются ниже.
Недостаток азота. Запоздалое и медленное распускание почек, раннее прекращение роста осенью. Листья светло-зеленого цвета, небольшие, тонкие, с сильно выступающими жилками. Гребень грозди (центральная осевая ее часть) крупный, но с тонкими боковыми ответвлениями. Гроздь рыхлая, с незначительным содержанием сахара. При большой нагрузке грозди в такой степени истощают куст, что листья ранней осенью начинают отмирать по краям, приобретают сводчатый изгиб вверх и выглядят так, как будто они обожжены ядохимикатами или солнцем. Поверхность вызревшей лозы шершавая. У многих сортов усыхают и отваливаются усики. Побеги вызревают нормально, но имеют светлую окраску.
Верхушки растущих побегов прямые. Листья разворачиваются преждевременно и располагаются под прямым углом к побегу. Усики недоразвиты. Здоровые же, хорошо обеспеченные азотом побеги имеют изогнутые верхушки, длинные усики, зачастую поднимающиеся над верхушкой. Листья на них разворачиваются «корабликом» и только после достижения достаточной величины устанавливаются под прямым углом к побегу.
Недостаток калия. Ко времени созревания молодых листьев на их верхней стороне появляются темно-синие или темно-фиолетовые, позднее чернеющие, пятна, которые распространяются на всю поверхность листа. Чаще всего поражаются нижние листья. Преждевременное отмирание листьев свидетельствует о значительном недостатке калия. Ягоды при недостатке калия созревают неравномерно, побеги рано прекращают рост.
При сильном недостатке калия развертывающиеся листья первоначально кажутся здоровыми. Однако вскоре между жилками образуются беловатые или коричневатые, а у красных сортов красные или даже фиолетовые пятна, часть из которых засыхает и разрушается, так что в листьях появляются отверстия. В очень тяжелых случаях листовая пластинка между главными жилками разрывается через несколько недель после развертывания, и кусты выглядят, словно побитые градом. Площадь высохших участков листа все время увеличивается, и зачастую высохшие листья остаются на кустах в течение нескольких недель. Зеленые побеги хрупки и легко обламываются. В легких случаях поверхность листьев становится пузырчатой, причем участки листовой пластинки между жилками часто возвышаются на 5 мм. Вдоль главных жилок возникают характерные при недостатке калия складки.
Загибание краев листьев вниз характерно не только для виноградной лозы, но и для других растений. При задержке развития проводящих путей из-за недостатка калия участки листовой пластинки между главными жилками вспучиваются, и вследствие этого происходит отгибание краев листьев вниз.
Вызревшие побеги при недостатке калия имеют слабо развитую древесину и толстую сердцевину, они не отличаются упругостью и вес их невелик. Вызревание наступает поздно, зачастую лишь частично. Верхняя часть побегов зимой вымерзает и буреет. Ножка грозди мягкая, может быть перерезана ногтем и легко оторвана. Кожица ягоды тонкая. При срывании созревших ягод, на ножках остается много мякоти. Грозди созревают неравномерно, ко времени сбора урожая многие ягоды остаются еще совершенно зелеными, что особенно заметно у красных и синих сортов. Сахаристость сока ягод низкая. Ягоды легко загнивают. Гниение плодоножек - также верный признак недостатка калия.
Очень часто недостаток калия становится заметным только после внесения слишком больших доз азота. Благодаря стимулирующему действию азота растения развиваются весной особенно быстро, они увеличиваются в размере больше, чем позволяет наличие запасов калия. Летом края листьев (особенно нижних) засыхают и выглядят так, как будто они обожжены солнцем. Середина листа остается при этом совершенно зеленой и способной нормально функционировать. Такое засыхание краев листьев с одновременным отгибанием их вниз почти всегда бывает после удобрения навозной жижей, так как она содержит слишком много азота в очень легко усвояемой форме и стимулирует чрезмерный рост побегов и листьев виноградного куста.
Важнейшими и наиболее надежными признаками недостатка калия у всех культурных растений являются: хороший, внешне здоровый рост побегов весной, затем резкая приостановка роста, а в тяжелых случаях - общее угнетение. Напротив, недостаток азота зачастую можно отметить уже весной, в начале роста побегов.
При одновременном недостатке азота и калия пластинка листа бывает светло-зеленой и имеет нормальную величину. Листья рано приобретают осеннюю окраску. При незначительном избытке азота листья становятся крупными с рыхлой тканью и поэтому особенно сильно поражаются всеми болезнями. Не следует также забывать, что недостаток калия усиливает расход растениями воды, вследствие чего они в засушливый период быстрее увядают.
При недостатке калия большое число корней винограда зимой отмирает. При хорошем питании отмирают только корни толщиной до 0,5 мм, а при плохом питании в верхних слоях почвы нередко отмирают корни толщиной до 3 мм. Ясно, что это нанесет большой ущерб росту куста в следующем году.
Недостаток фосфора. Цветки анемичные, на длинных ножках, колпачки не сбрасываются, соцветия осыпаются сразу же после цветения. Семена в ягодах мелкие, сжатые с боков и мягкие. Глазки (почки) мягкие, с плохо сформировавшимися чешуйками, острые. При сильном недостатке фосфора в начале созревания гроздей листья на верхней стороне приобретают черный цвет, края листьев загибаются вверх и скручиваются. Черешки листьев длинные, сами же листья небольшие. Кусты растут слабо и имеют карликовый вид, плодоносность их невелика. Побеги из замещающих почек в большинстве случаев бесплодны. Корнеобразование довольно слабое.
Недостаток магния. Участки листовой пластинки между жилками окрашиваются в цвета от желтого до белого, но сильно страдают первые (нижние) листья на побеге, вскоре они опадают.
Недостаток кальция вызывает раннее прекращение роста, побеги имеют небольшую длину при относительно хорошем вызревании побегов. Листья остаются мелкими, семена в ягодах мягкие, побеги с короткими междоузлиями, кора чаще всего окрашена в красноватый или более темный цвет. Куст имеет угнетенный вид, грозди рыхлые, в соке ягод много винной кислоты. В древесине и листьях много углеводов и мало минеральных веществ.
Недостаток бора. Так как бор необходим для поглощения калия и азота, признаки его недостатка сходны с признаками недостатка калия и азота. Кроме того, при большом дефиците бора полностью отмирают и опадают верхушки побегов. Цветки не сбрасывают колпачков, сильно осыпаются, имеется много партенокарпических (бессемянных) ягод и очень мало нормально оплодотворенных.
Крайне плохое оплодотворение обусловлено тем, что секрет, выделяемый рыльцем цветка, должен содержать несколько процентов бора, необходимого для прорастания пыльцевых зерен. Если кусты испытывают недостаток калия, фосфора и азота, они все-таки дают оплодотворенные ягоды, хотя последние и остаются мелкими и кислыми; при недостатке же бора оплодотворение не происходит. Достаточно опрыскать соцветия 0,1%-ным раствором буры, чтобы за этим последовало нормальное оплодотворение.
При недостатке бора почки распускаются нормально, но рост побегов приостанавливается после развертывания четвертого - шестого листа, причем молодые нежные листья выглядят так, словно они обожжены. Корни таких кустов очень слабо развиты, почти не имеют корневых мочек, на верхушках корней бесформенные утолщения. Вызревание корней исключительно плохое, и поэтому они часто вымерзают.
На основании сказанного выше можно сделать следующие вывод: мы должны заботиться о растении, но вместе с тем и не перекармливать его. В отношении некоторых питательных веществ это опасности не представляет. Если вносится слишком много калия, магния и железа, едва ли от этого будет какой-либо вред. Только в условиях значительной сухости почвы чрезмерно большие количества могут оказать вредное действие. Избыток же азота или воды изнеживает виноградные кусты, и они усиливают вегетативный рост в ущерб урожаю.
Чтобы закрыть эту тему и успокоить садовода запуганного вышеизложенными «страшилками» хочу заметить, что все эти неприятности за без малого десятилетие моего романа с виноградом практически ни разу не беспокоили меня. Чтобы и вас минула чаша сия достаточно правильно подготовить посадочную яму и заполнить ее при посадке саженца плодородной почвой (лучше всего перегноем) с добавлением двух трех лопат древесной золы которую нужно тщательно перемешать с почвой перед засыпкой ямы. Как известно в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.
По многочисленным просьбам садоводов привожу пример посадочной ямы и мой вариант ведения куста в первые три года. К сожалению, торговые сети и почти все продавцы, предлагающие саженцы винограда не утруждают себя сопровождением саженцев подробной инструкцией о посадке. В статье приводится часть рисунков из памятки, которую я вручаю каждому покупателю саженца.
Пояснения к рисункам:
Траншея и посадочная яма: а) ширина траншеи 40-50 см; б) глубина траншеи 15-20 см; в) глубина посадки - от корневой «пятки» до поверхности земли 25-30 см; г) дренажный слой щебня, речной гальки или керамзита 15-20 см; д) не забудьте устроить поливочный колодец, воткнув в дренаж трубу или короб из досок. При поливе через колодец на куст достаточно одной лейки в неделю.
Осень первого года: выросла одна лоза. Пригните лозу параллельно земле и закрепите крючками. Обрезка на 6-8 почек.
Лето второго года: а) лозы замещения, т. е. лозы плодоношения будущего года, цветочные кисти с которых нужно удалить как можно раньше, верхушки чеканятся (удаляется макушка побега до вызревшего листа) в начале - середине августа; б) лозы плодоношения текущего года и лозы вспомогательные, которые следует чеканить после завязывания ягод, оставив над гроздью не менее 6-8 листьев; в) место обрезки плодоносившей лозы осенью второго года.
Лето третьего года: а) лозы замещения, т. е. плодоношения будущего года, цветочные кисти с которых нужно удалить как можно раньше, верхушки этих побегов «чеканятся» (удаляется макушка побега до вызревшего листа) не ранее середины августа; б) лозы плодоношения текущего года, которые следует «чеканить» сразу после завязывания ягод, оставив над гроздью не менее 6-8 листьев, что увеличивает размер и ягод, и грозди; в) место обрезки отплодоносившей лозы осенью (после наступления t -3°С… -5°С).
Осень третьего года: обрезка лозы на 8-10 почек.
Вот так я веду виноградный куст у себя на участке. Сразу оговорюсь: не нужно слепо копировать мой опыт. Каждый садовый участок уникален по своим характеристикам, да и мои советы не являются истиной в последней инстанции. Смело беритесь за дело, экспериментируйте, находите свой, возможно более удачный, метод ухода за виноградной лозой. Виноград является очень пластичной культурой, быстро приспосабливается к местным условиям произрастания, прощает подчас нелепые ошибки и быстро исправляет их самостоятельно. Если потребуются консультации или саженцы звоните или пишите на e-mail.
В регионах традиционного виноградарства, например, в Испании или на юге Франции, виноградная лоза подвергается обрезке только в весеннее и осеннее время. При этом удаление побегов нацелено на формирование куста, оздоровление и обновление лозы. Чем южнее район выращивания, тем больше солнца достается ягодам и дольше вегетационный период растения. Главная проблема выращивания винограда и вызревания ягод в средней полосе – это недостаток тепла и света.
Частично компенсировать краткость российского лета и создать условия для получения максимально качественного урожая помогает летняя . Она, в отличие от весенней, не затрагивает одревесневшие части лозы, а направлена исключительно на зеленые побеги, листву и завязи.
Поэтому проводимые летом операции часто называют зелеными и включают обломку и чеканку побегов, удаление пасынков, кольцевание, а также нормирование урожая и прореживание листьев.
Как правильно обрезать виноград до цветения?
После проведенной весной обрезки внимание садовода к виноградным кустам не должно ослабевать, поскольку наряду с плодовыми глазками в рост идут и жировые побеги, исходящие от старых частей лозы или от основания побегов. Когда и как обрезать виноград летом от ненужных побегов на этом этапе? Обломку винограда ведут, в последнюю декаду мая или в начале лета, когда новые зеленые побеги достигают длины до 15–20 см и легко поддаются удалению.
При грамотной обломке побегов на кусте и обрезке винограда летом можно добиться:
Если волчки вовремя не выламываются, они развиваются за счет питательных веществ, в это время крайне необходимых для цветения и формирования завязи. Кроме этого, жировые побеги затеняют куст, мешают проникновению воздуха и солнечного света внутрь кроны и даже препятствуют образованию будущих ягод.
Параллельно, при обрезке винограда в июле или раньше, удаляют дикую поросль, отрастающую от подземной части куста, но оставляют культурные побеги без соцветий, если они в будущем потребуются для формирования винограда. Чем сильнее растение, тем больше побегов оставляют.
Как обрезать виноград летом от ненужных побегов
Запасы питательных веществ, накопленные в предыдущем сезоне в корнях куста винограда и перезимовавшей надземной части, с наступлением весны направляются к точкам роста, включая верхушечные части побегов и соцветия. Если развитие побега идет чрезвычайно активно, будущим кистям не хватает питательных веществ, цветки начинают осыпаться, и соцветия могут превращаться в усики.
Чтобы не потерять урожай, верхушки с еще не раскрывшимися листьями прищипывают, что приводит к прекращению роста побегов, а заложенные соцветия развиваются и дают завязь. После просмотра видео о проведении обрезки винограда летом для начинающих садоводов становятся ясны тонкости этого процесса и сочетаемость тех или иных «зеленых операций». Так, например, удаление молодых верхушечных частей побега можно сочетать с вырезанием пасынков или нормировкой соцветий.
Побег прищипывают в середине междоузлия выше первого соцветия. Прием употребим и в случае, если необходимо регулирование роста куста. Прищипывая наиболее сильные побеги, можно добиться образования большего количества соцветий в следующем году.
Как правильно обрезать виноград до цветения и во время него?
Удаление верхушечных частей побегов с 5–8 верхними раскрывающимися листьями называют чеканкой куста винограда. Молодые побеги растут максимально активно одновременно с вступлением винограда в пору цветения и образования завязи. При этом растущая верхушка питается за счет уже раскрывшихся в нижней части листьев.
Можно ли обрезать виноград летом, когда растение готовится к цветению, или завязь уже образуется? Да, укорачивание побегов с раскрывающимися соцветиями не только не повредит будущему урожаю, но и поможет:
- предотвратить осыпание бутонов;
- получить обильный урожай на побеге;
- улучшить качество вызревающих ягод;
- предотвратить развитие болезней, связанных со скученностью, недостатком питания, света и воздуха.
Этот прием наиболее востребован на сильнорослых сортах, а на винограде с компактной кроной и слабым приростом, где во время цветения почти не наблюдается осыпания кистей, подобная обрезка винограда летом не выполняется.
Летняя обрезка пасынков винограда
Для винограда, как и для многих других культур, характерно образование боковых побегов – пасынков.
Удаление или укорачивание такого прироста обязательно проводится на молодых, только формируемых растениях, а также выполнимо на уже плодоносящих кустах. При этом операция чаще оказывается полезной на столовых сортах винограда, а на плантациях винограда технического назначения почти не применяется.
В зависимости от количества пасынков, выбранного способа формировки и силы растения, подобная обрезка винограда в июле повторяется еще дважды или трижды за сезон и может совмещаться с чеканкой или подвязкой лозы.
Обрезка винограда в июле
Можно ли и как правильно обрезать виноград после цветения, чтобы образовавшиеся грозди получили больше солнечного света, были обдуваемы ветром и не испытывали недостатка питания? Именно эти цели преследует прореживание уже сформировавшихся ягод, а также удаление части листьев в период, когда виноград начинает созревать.
Устранение от 5 до 10 нижних листьев на побегах, где зреют ягоды, позволяет:
- обеспечить кусту лучшее проветривание;
- уменьшить количество тени, мешающей наливу кисти;
- резко снизить риск развития на ягодах серой гнили и других заболеваний винограда.
В условиях прохладного короткого лета средней полосы такую летнюю обрезку винограда можно проводить регулярно, а в южных регионах, где солнца больше, прореживание листвы помогает во влажные годы, а также на сильных растениях, на которых созревание запаздывает. Для получения наиболее зримого результата от удаления листьев одновременно с этой операцией на сильнорослых кустах проводят обрезку винограда летом после цветения, укорачивая верхушки активно растущих побегов.
На столовых сортах, где крайне важно получить плотные здоровые кисти с крупными ягодами, практикуют прореживание завязи.
В
результате проведенной на стадии, когда ягоды еще не начали зреть, нормировки получают разреженные кисти. Но чаще острыми ножницами, стараясь не тревожить ягоды, укорачивают гроздь. В некоторых случаях на этой стадии могут удалять более половины завязавшихся ягод, что значительно увеличивает количество питательных веществ, поступающих к оставшейся завязи.
Обрезка винограда летом после цветения
Еще один прием, помогающий получить ранний качественный урожай, называется кольцеванием и заключается в удалении с плодового побега коры в виде тонкого, от 1 до 3 мм толщиной, кольца. Питание в этом случае перенаправляется в наливающиеся грозди и те части побега, что оказались выше среза.
В результате подобной обрезки винограда летом после цветения, а также благодаря улучшению питания более крупные ягоды винограда можно получить практически на две недели раньше, чем без использования приема кольцевания.
Однако операция оказывается достаточно болезненной для растения и не должна применяться ежегодно, чтобы не обескровить куст винограда и не истощить его корневую систему.
Видео об обрезке и пасынковании винограда
Ну, кто же не любит, укрывшись в тени винограда, отведать его сочные, спелые и вкусные ягоды?
Внешний вид этого удивительного кустарника никого не оставит равнодушным, а своей густой растительностью и аппетитными гроздьями он способен украсить любую усадьбу.
Облагородив дачный участок таким растением, мы все стремимся к одному - собрать богатый урожай. Обрезка винограда – важнейший процесс на пути к успеху. Поговорим о ней.
Обрезка на плодоношение
Осенняя обрезка винограда является неизбежным этапом по уходу за виноградниками. Виноградари знают, что если не выполнить эту процедуру своевременно, лоза сильно разрастается , а виноград становится мелким и теряет свои вкусовые качества.
К тому же, благодаря формированию кустов именно осенью, почки распускаются раньше, до периода сокодвижения, и следует ждать более ранний урожай.
Какие сроки обрезки винограда
Обычно обрезку винограда проводят в октябре – ноябре месяце , после опадания листьев. Почему именно в этот период?
Во-первых, это дает возможность более качественно , то есть это часть подготовки к зиме.
Во-вторых, весной, хрупкой виноградной лозе необходимо набраться сил, чтобы отойти от суровой зимы, а сделанные весной срезы, в период сокодвижения, могут погубить растение. Летом, для повышения урожайности, обращаются к другим методам: обламывают ненужные ветви, срезают листья, прищипывают на кустах побеги, чеканят, пасынкуют .
Все эти методы помогают гроздьям больше напитаться солнечными лучами, снижают сырость и не дают гнить корням, являются профилактическими мерами для предотвращения заболеваний.
Именно поэтому осенний период является самым удачным для обрезки и развития виноградного куста. Первыми обрабатываются морозоустойчивые сорта винограда и виноградники на укрывных территориях, последними – слабо морозоустойчивые.
Сорта раннего срока дозревания
Существует множество различных сортов, которые относятся к ранним. Для сортов раннего срока дозревания, вегетационный период в среднем составляет от 115 до 120 дней и оптимальной температурой созревания для них является +24-25°C.
У каждого из сортов свои особенности и сроки обрезки. Рассмотрим некоторые правила.
Всем известен такой сорт, как Мускат летний . Из-за его насыщенности вкуса многие сравнивают его привкус с лекарственным, но и поклонников у этого сорта немало. Конечно, огромные зелёные грозди с удлинёнными ягодами так и манят. Сорт устойчив к болезням, но боится морозов. Лоза обрезается на 6-8 почек.
Сорт Глаша имеет синевато-фиолетовый цвет и, несмотря на то что может выглядеть как недозрелый – является довольно сладким. Этот сорт следует обрезать на 8 почек.
Сорт Голубок относится к техническим сортам и не очень боится морозов. Ягоды небольшие, круглые, синего цвета. Обрезать на 7 почек.
Натуся – ещё один сине-фиолетовый сорт винограда с удлинёнными ягодами и большими гроздями. Их может быть очень много, что грозит перегрузкой куста. Плодовые лозы следует обрезать на 6-8 почек.
Кишмиш Аксайский – ну просто красавец! Имеет красивый малиновый цвет и аппетитный вид. Славится устойчивостью к различным болезням. Обрезается так же на 6-8 почек.
Ранних сортов очень много, среди них: Кишмиш Юпитер, Плевен евростандарт, Виктория, Болгария. А вот Тимур, Гибрид белый, Сфинкс, Русский ранний – относятся к сортам очень раннего дозревания.
Сорта позднего срока дозревания
Для сортов позднего срока дозревания, вегетационный период составляет от 140 до 150 дней и оптимальной температурой созревания для них является +29-31°C.
К таким сортам можно отнести сорт Кутузовский , который дозревает во второй половине сентября. Ягоды у него довольно крупные, имеют овальную форму и тёмно-синий цвет. Не боится морозов. Обрезать на 4 глазка.
Атаман – также относится к поздним сортам (около 145 дней). Имеет продолговатые ягоды красновато-фиолетового цвета с плотной кожицей. Обрезка от 8 до 10 глазков.
Сорт Загадка имеет зелёные удлинённые ягодки и склонен к перегрузкам. Не боится заморозков. Обрезать следует на 10 глазков.
Русмолетта – относится скорее к среднепоздним сортам. Ягоды белого цвета и довольно крупного размера, с мускатным вкусом. Подвергать обрезке на 7 глазков.
Среди поздних сортов также Галан, Кокур белый, Пухляковский, Саперави, Клерет, Агадаи.
Техника для обрезки
Обрезку стоит проводить только острым секатором. В противном случае, виноградная лоза будет повреждаться. Разрезать лучше по междоузлиям, чтобы сохранить почки .
Длина обрезки винограда напрямую зависит от толщины виноградной лозы: чем толще лоза, тем длиннее побег нужно срезать. Такие срезанные отростки в терминологии принято называть сучками замещения, плодоносящие лозы – плодовыми стрелками, а глазками – почки.
Обрезка короткая, средняя и длинная
Виноградари, главным образом, применяют три техники осенней обрезки:
короткая : на сучке замещения остается от 2 до 4 глазков, а на плодовых стрелках всего куста 20-40 глазков. Такую обрезку проводят для сортов винограда, плодоносящих в основном нижними побегами;
средняя : на сучке замещения необходимо оставить 5-7 глазков, а среднее количество глазков на кусте должно составлять не менее 40-50. Этот вид обрезки используют для сохранения более сильных и стойких к морозам почек.
Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.
Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).
Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы , начиная с первого года посадки.
Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.
Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка , от нее растут корни.
Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.
Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.
Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.
Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.
Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.
Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.
Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.
Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.
Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.
Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.
Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.
Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.
Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.
Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.
Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.
Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.
Осенью , после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.
В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.
Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.
Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.
Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.
Видео – Виноград Обрезка куста
Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.
От того, как перезимует куст винограда, зависит не только урожай будущего сезона, но и жизнь самого куста. А как именно виноград перенесет зиму, определяется уходом в течение сезона. Минимальная обработка почвы, мульчирование, внесение органических удобрений и подкормки, плановые обработки биопрепаратами и зеленые операции, которые обеспечили не только хорошее освещение и проветривание куста, но и посильную для него нагрузку — все это также можно называть и подготовкой к зиме.
Сезон на винограднике не заканчивается. Мы получили от растений что хотели — теперь нужно подумать и о том, что необходимо им. Осенью происходит накопление питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Вы же помните: с середины лета в подкормках исключается азот, чтобы вместо интенсивного развития зеленых побегов происходил синтез углеводов, а они нужны не только для вкусных ягод. Побеги должны вызреть, то есть накопить достаточное количество питательных веществ — и это даже важнее созревания ягод, ведь урожай мы получаем каждый год, а вымерзнуть кусту достаточно всего один раз.
Влияние вызревания древесины и закалки винограда
У разных сортов вызревание древесины происходит в разные сроки, так что ориентироваться следует на ее внешний вид: наружные слои высыхают, твердеют и приобретают коричневый цвет. При сгибании побегов они потрескивают, но не ломаются. Рост их замедляется, распрямляются коронки. Самое время проводить чеканку, потому что удаление точек роста на побегах и пасынках в это время перенаправит питательные вещества в оставшиеся грозди, многолетнюю древесину и корни. Верхняя, зеленая часть побегов в любом случае не перенесет морозов, а под укрытием может стать очагом плесени.
Принципиально важно, чтобы осенью кусты продолжали развиваться (но не расти) как можно дольше.
После уборки урожая винограду очень нужны листья, ведь именно благодаря фотосинтезу происходит образование углеводов, так что обрывать листья осенью нельзя. По мере снижения температуры и сокращения продолжительности светлой части суток поступление питательных веществ к листьям уменьшается, они приобретают характерную для сорта осеннюю окраску и постепенно опадают.
В это же время в древесине постепенно происходит преобразование углеводов в крахмал, который связывает воду. Количество ее в тканях растения уменьшается, а оставшаяся часть превращается в «антифриз», что повышает зимостойкость растений. Чем медленнее и дольше происходит этот процесс, тем лучше куст «закаляется» перед зимой и тем продолжительнее будет состояние глубокого покоя растения.
Осенние заморозки вызывают преждевременно опадание листьев, соответственно, биохимические преобразования происходят в меньшей степени. Кроме того, резкое снижение температуры вызывает замерзание в тканях и клетках оставшейся не связанной крахмалом воды, что приводит к разрыву клеточных оболочек, повреждению тканей и образованию в лозах микротрещин. О хорошей зимовке при таких явлениях говорить сложно.
У недостаточно закаленного растения почки уже в начале зимы могут перейти из глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, а при повышении температуры, например во время оттепели, начать прорастать. При этом запускается процесс преобразования «антифриза» обратно в углеводы, вода высвобождается и растение становится уязвимым для мороза, который не заставляет себя ждать. Именно поэтому вымерзают почки.
Процесс закалки происходит и после опадания листьев, так что очень важно проводить осеннюю обрезку и укрытие как можно позже. Накопить максимальное количество питательных веществ в растении позволит сохранение самой древесины, так что лучше, если осенью обрезка будет по возможности щадящей. Собственно, осенняя обрезка куста нужна только для удобства его укрытия, а нагрузку глазками можно установить и весной.
Зимовка под укрытием вообще является неестественным для винограда состоянием, но куда нам деваться? Исследования показали, что если осенью обрезать лозы всего на 10-15 % меньше, чем рекомендуется для стандартной обрезки, то в следующем сезоне растения будут более мощными и здоровыми, а урожай — обильным и качественным. В любом случае начинать проводить осеннюю обрезку до заморозков не стоит.
При двухрукавной формировке куста наша задача — выбрать на каждом рукаве по одной хорошо вызревшей лозе не тоньше карандаша (но и не толще двух карандашей) поближе к голове куста. Все, что располагается за ними, обрезается вместе с остатком рукава. Если мы оставляем не первую на рукаве лозу, то оставшиеся ближе к голове куста вырезаем секатором, не оставляя пенька, на кольцо. Пока не выбрасывайте и не сжигайте отрезанные лозы, они нам очень пригодятся — из них мы нарежем черенки.
По правилам, выбранные лозы укорачиваются до того количества почек, которое указано в характеристиках сорта.
Полезно оставить немного больше: например, если рекомендуется обрезка на 6-8 почек, то осенью оставляем 10-12, а весной, если все почки благополучно перезимовали и тронулись в рост, лишние удаляем при зеленых операциях с кустом, то есть выламываем, оставляя рекомендованные 6-8 побегов.
Обрезанные лозы связываем и укладываем на землю, чтобы позже можно было быстро укрыть.
Укрытие винограда
Невозможно точно предсказать, каким будет наступление зимы, и в какой именно момент необходимо укрывать виноградные кусты, но самые лучшие условия для этого — когда несколько дней стабильно держится среднесуточная температура -3…-5 °С. Собственно, для растений это еще не холод, но мерзлая земля сильно осложнит нам процесс укрытия.
Наиболее распространены два вида зимнего укрытия винограда — землей и так называемое сухое укрытие. Самый простой способ укрытия на зиму — прикапывание. Этот вид укрытия применяют в основном на молодых кустах, которые еще не входят в зону тотального мульчирования и у которых замульчирован, как правило, только приствольный круг.
- Копаем вдоль ряда канавку глубиной 15-20 см и длиной, которая позволит уложить наши рукава.
- Дно застилается соломой, сеном, опавшими листьями слоем толщиной 5-7 см.
- Куст снимаем со шпалеры, укладываем в канавку и прикрываем теми же материалами слоем 5-7 см.
- Сверху все это присыпаем 15-25 см земли.
- Так можно надежно сберечь виноградную лозу от вымерзания в зимний период.
Для сухого укрытия вместо земли используем пленку или другое укрытие, например камышовые маты, агроволокно, капроновые мешки. В этом случае канавки не копают, а лозу укладывают прямо на мульчу под кустами и закладывают укрывным материалом (ботва, сено, солома и др.) слоем 25-30 см. Сверху укрывного слоя железными или деревянными скобами пришпиливают пленку, мешки, маты.
Один из вариантов организации виноградного ряда — сделать короб, в который удобно вносить компост, мульчировать, поливать. Опять же, с междурядья сорные травы не лезут. При укрытии куст укладывают на дно короба, засыпают, например, соломой и короб накрывают шифером, рубероидом или другим материалом.
Песчаная почва промерзает глубоко, поэтому владельцам участков на песках необходимо, во-первых, еще при сделать большую яму, в которой хорошо разовьются пяточные корни, осенью обязательно проводить влагозарядный полив, а виноград укрывать, подкладывая пленку и насыпая на нее опилки. Сверху на уложенный куст также насыпаем слой опилок, накрываем пленкой и фиксируем ее. Благодаря пленке опилки не будут ни натягиваться влагой от земли, ни намокать во время оттепелей. В то же время опилки — достаточно рыхлый материал, в котором много воздуха — получается очень хороший теплоизолятор. Разумно будет пленочное укрытие накрыть чем-нибудь — например, белыми капроновыми мешками — для защиты от нагрева солнцем, ведь парниковый эффект под пленкой нам ни к чему.
Еще одно достоинство опилок — в них, как правило, не очень хорошо чувствуют себя . У разных людей различный опыт: кто говорит — в опилках мыши не живут, кто говорит — наоборот. Собственный опыт все покажет.
Укрывайте виноград землей, и у вас наверняка будут лишь незначительно повреждены отдельные кусты, с чем вы легко справитесь последующей формировкой. Лишне говорить, что земля еще и самый легкодоступный материал для укрытия.
Кстати, укрытие винограда землей, удобно совмещается с внесением органических удобрений. Чтобы «добыть» землю для укрытия, копаем вдоль виноградного ряда неглубокую канавку. Извлекаемая земля используется по назначению, а в канавку можно уложить навоз, силос, опавшие листья и другие органические остатки. Прикроем их тонким слоем земли, а весной вернем на место землю с укрытия — но на уложенную осенью (и уже осевшую) органику.
Что, говорите, в такую канавку со всей округи сбегутся медведки и личинки майского жука? Так почвенные грибы с ними прекрасно справляются. А у вас почва начисто выскоблена и протравлена гербицидами? Ну извините…
В сочетании с «ЭМ-бокаши» процесс ферментации (компостирования) в канавке пройдет в течение нескольких весенних недель, обеспечив корни полноценным питанием, а листовой аппарат — углекислым газом, необходимым для фотосинтеза и сохранения влаги. Зачем тратить силы и сооружать отдельные компостные кучи, если все можно подать кусту непосредственно «на стол»?
